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编纂
彭浩东，稽核
柯善海
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六十年月的人，大多是在缺吃少穿的时光中走过来的。
记得小光阴，过年过节吃席，就盼着凉菜事后的蒸菜，稀奇是那盘红肉。红肉端上来，必定是放在上席的，上席一动筷子，背面的人挨次一人一伙。
肉皮连带肥肉的长条子在烈火久蒸之下变得自谦而软绵，一伙红肉夹起来，要一口送进嘴里，这时，先是觉得咸淡恰当的肥油满囗生津，而后是丰富的肉皮在与牙齿的厮磨中生岀夸姣，以后是肥油夹带着肉皮的胶原卵白滑过喉头，直贯肠胃，因而期望养分的身段霎时获得了抚慰。席上如有姑娘想吃又不好事理夹，众人就会抢着给她夹一伙，说红肉是美容的。
红肉吃竣事，碗基础即是盐菜。由干萝叶儿晒成的盐菜即是下饭的美人。
红肉是竹溪的保守菜，由于烹制程序有些费事，个别家户人家惟独在过年过节、红白吉事或大道局面才会做这道菜。记得前次回竹溪，在乡村碰到一户人家办凶事，看到花圈上写的是XX教员千古，因而我壮着胆量奉上两百块钱，对主人家说我是XX教员的高足，主人家果然不会详问，安顿我坐上了筵席，筵席上我称愿蹭到了红肉和泛滥保守竹溪菜。
竹溪菜中，大荤大油的菜品除了红肉，再有燕麦面炒肥肉、甜酒糟肉等等。按此刻的养分学意见，这类高油高脂的食品对强健不利，但我管不了那多，我是属“哪怕疱流浓，不让嘴受穷”的那类极其分子（这类生存习惯必定是不好的），每到竹溪馆子坐席，假使我点菜，我就会点上一两盘，既便不吃，也要见上一见，就如想见一见相知和旧交。
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